Blick in die Blumen

Padjelanta ist der größte Nationalpark Schwedens. Im Gegensatz zum benachbarten Sarek mit seinen zackigen Bergspitzen, besteht er aus einer sanfteren Berglandschaft mit mehreren großen Seen. Die botanische Qualität des Gebiets ist seit langem bekannt. In Padjelanta gibt es mehr als 400 Gefäßpflanzen, darunter mehrere Raritäten. Die reiche Flora ist einer der Gründe, warum das Gebiet geschützt ist, und sie hat auch mich hierher geführt. Die Idee ist, eine Wanderung zu machen, bei der das, was auf dem Boden wächst, die Route und das Tempo bestimmt.

Im weglosen Land

Padjelanta ist nicht nur der größte Nationalpark, sondern auch einer der am schwersten zugänglichen. Meine Tour beginnt ein paar Tage früher mit einer Bootsfahrt über den Akkajaure-Stausee. Vor hundert Jahren gab es hier noch eine Reihe von kleinen natürlichen Gewässern, aber nach dem Bau eines großen Staudamms ist das Tal unter Wasser gesetzt worden. Samische Siedlungen, Inseln und Weiden wurden überflutet. Obwohl die Fahrt über das weite Wasser ein herrliches Erlebnis ist, wird man an die Eingriffe an den Ufern erinnert. Der See wird von einer dreißig Meter breiten Fels- und Sandwüste begrenzt.

Das Gefühl der Industrielandschaft verfliegt recht schnell, als ich in Änonjálmme loslaufe und der Weg in einen hochgewachsenen Bergbirkenwald mit trällernden Bergfinken und singenden Grasmücken führt. Wir sind etwa 15 Wanderer, die aus dem Boot klettern und zunächst dem Padjelantaleden folgen, der hier am Fuße des Bergmassivs Áhkká beginnt. Zwei von ihnen sind gerade in die Knie gegangen, um Sumpf-Läusekraut zu fotografieren, das neben dem Steg emporragt. Sie wollen in 10 Tagen die sich nach Osten erstreckende Sarek-Wildnis erreichen. »Es gibt so viele Höhepunkte auf so einer Wanderung. Allein das hier ist unbeschreiblich schön«, sagt eine von ihnen begeistert und deutet auf die steilen Hänge, die sich vom blauen Himmel abheben.

Nach ein paar Kilometern passiere ich die 60 Meter lange Hängebrücke über den Fluss Vuojatädno, wo blaugrüne Wassermassen vor sich hin rauschen. Auf der anderen Seite beginnt der Nationalpark Stora Sjöfallet. Der Padjelantaleden folgt dem Fuße des Akka-Massivs und erreicht bald flaches Moorland. Stora Sjöfallet ist eher karg, aber hin und wieder tauchen leuchtend gelbe Butterblumen und weißer Wasserklee am Wegesrand auf.

Die Flora des Fjälls ist ein guter Ausgangspunkt für alle, die sich begonnen haben für Pflanzen zu interessieren. Es gibt weniger Arten als in anderen Habitaten, und viele von ihnen sind in der Nähe der Wanderwege zu finden. Lisa Öberg ist Bergökologin und hat das Pflanzenbestimmungsbuch geschrieben, das ich dabei habe. Bei einem Telefongespräch erklärt sie mir, dass die Pflanzen im schwedischen Fjäll vor allem durch ihre Spezialisierung auf schwierige Bedingungen gekennzeichnet sind. »Sie haben die Fähigkeit, sich an Schnee und Kälte anzupassen. Eine Möglichkeit, sich zu schützen, ist klein zu sein. In Bodennähe weht es nicht so stark, und das gilt für viele Pflanzen im Fjäll«, sagt sie.

Eine Nische finden

Die Arten, die an verschiedenen Orten im schwedischen Fjäll wachsen, werden hauptsächlich durch das Gestein und den Boden bestimmt, auf dem sie wachsen. Auch die Schneedecke spielt eine Rolle. Einige Pflanzen brauchen im Winter den Schutz des Schnees, während andere, wie der Berglorbeer und die Schlinglilie, mit der Schutzlosigkeit gut zurechtkommen. Viele Fjällpflanzen haben ihre eigene Nische, so dass sie nicht um den Platz konkurrieren müssen. Möchte man viele verschiedene Arten sehen, sollte man Gebiete mit kalkhaltigem Gestein aufsuchen.

»Ein Blick auf eine geologische Karte genügt, um zu sehen, wo die artenreichsten Gebiete liegen. Dann kommen die Neigung und die Ausrichtung ins Spiel. Günstiger sind nach Süden ausgerichtete Gebiete, wo der Schnee früher schmilzt und es wärmer ist«, sagt Lisa. Ein weiterer Aspekt, der die Flora im Gebirge prägt, ist die Rentierbeweidung. So wie die Artenvielfalt auf lange Zeit beweideten Wiesen hoch sein kann, so haben die Rentiere einen großen Einfluss auf die Fjällpflanzen. »Seit der letzten Eiszeit leben Rentiere und Pflanzen nebeneinander und sind damit ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems. Rentiere halten Sträucher zurück, die sich sonst ausbreiten könnten. Ihre Hufe verursachen Trampelschäden und sie stören einfach die Bodenvegetation. Andererseits wühlen sie die Erde auf, in der dann neue Samen keimen können«, sagt Lisa Öberg.

Nach etwa fünf Kilometern Wanderung überquere ich die Grenze sowohl zum Padjelanta als auch zum Sarek. Hier treffen die drei Nationalparks aufeinander, die zusammen einen großen Teil von Laponia ausmachen – Europas größtes zusammenhängendes Gebiet mit weitgehend unberührter Natur.

Wenig später erreiche ich die Gisurisstugan. Hier ist Mats Widén der Hüttenwirt. Es ist sein siebter Sommer in Padjelanta und die Flora der Gegend ist jedes Jahr ein Highlight. »Sie ist etwas ganz Besonderes. Einige Orte in Padjelanta sind ein Eldorado für Pflanzenliebhaber mit ihren kalkreichen Böden, auf denen man viele seltsame Arten finden kann«, sagt er. Neben dem Kalksteinfelsen an der Nordseite des Vásstenjávrre, zu dem ich mich aufmache, empfiehlt er, den niedrigen Berg Unna Dijdder zu besteigen, der sich bei Stáloloukta weiter südlich im Nationalpark befindet. Dort sollen Teppiche aus kalkliebenden Fjällpflanzen wachsen. Aber auch wer sich an den Padjelantaleden selbst hält, wandert durch schöne botanische Umgebungen. »Ein Gebiet, das sehr leicht zugänglich ist, ist ein Abschnitt zwischen Låddejåhkkå und Árasluokta. Am Hang hinunter nach Miellädno wachsen viele üppige Arten. Man findet vielleicht nicht die unprätentiösesten Pflanzen, aber man kann sich dort lange aufhalten, wenn man seine Nase in den Hügel hineinstecken will«, sagt Mats.

Nach dem Abendessen in der Hütte laufe ich ein paar Kilometer weiter und schlage mein Zelt an einem Hang mit Blick auf den Kutjaure-See auf. Ein einsamer Heidepieper ruft über das Moor, während die Sonne langsam in Richtung der Berge im Westen sinkt.

Hinein ins Hochland

Der nächste Tag beginnt im Bergbirkenwald, doch schon bald öffnet sich die Landschaft. Als ich mich aufgewärmt habe, werde ich von Elisabet Nejne Vannar überholt. Sie ist auf dem Weg zur samischen Siedlung Sáluhávrre und zur Kälbermarkierung, die in ein paar Tagen beginnt. Padjelanta, oder Badjelánnda in Lule Sámi, bedeutet »das höhere Land«, und das Gebiet ist seit Jahrtausenden wichtig für die Sámi, nicht zuletzt, weil die Rentiere sich in den niedrigeren Bergen wohlfühlen. »Die Landschaft ist hier ein wenig sanfter. Es ist windiger und nicht so heiß. Im Sarek müssen die Rentiere auf die Gipfel steigen, um sich abzukühlen«, sagt Elisabet, die die 30 Kilometer zu dem samischen Lager zu Fuß geht, um einen Monat im Fjäll zu verbringen. »Ich will diese Freiheit spüren. Das ist kostbar«, sagt sie, bevor sie hinter dem nächsten Hügel verschwindet.

Je weiter ich in Padjelanta laufe, desto üppiger werden die Blumen. Ich bleibe an einem Hang stehen, wo in einer Mulde noch Schnee liegt. Als ich in die Knie gehe, tauchen eine ganze Reihe von Bergblumenarten auf, wie die zartrosa Roselle, der violette Gilbweiderich und das gelbe Bergveilchen. Bald entdecke ich auch Blauglöckchen und Spirea. An einem Wasserlauf etwas weiter kann ich Kugelblumen, den Kleinen Hahnenfuß und Bergnelken in meinem Pflanzenbestimmungsbuch abhaken. Auch das Katzenpfötchen wächst hier reichlich. Die Blume sieht tatsächlich aus wie eine Pfote einer Katze und ist weich, wenn man sie streichelt.

Gegen Nachmittag habe ich das Delta erreicht, in dem die Seen Sáluhávrre und Vásstenjávrre zusammenfließen. Hier biege ich vom Wanderweg ab ins Hochland und komme bald an der samischen Siedlung vorbei, die auf einer Landzunge zwischen den beiden Seen thront. Auf der anderen Seite der Häuser endet der ausgetretene Pfad und ich muss mich zwischen Weidenzweigen hindurchzwängen. Nach einigen Kilometern mit einem Mückenschwarm dicht hinter mir finde ich einen Hügel mit einer flachen Kuppe, der sich perfekt für zwei Nächte im Zelt eignet.

Als es Abend wird, nutze ich das Licht der Mitternachtssonne und besteige den Berg Njunnjása Dujbbe. Oben angekommen, entdecke ich auf einem kargen Stück Land eine Berglilie. Die kleinen grünen Blätter sind wie ein Kissen geformt. So kann sich die Pflanze trotz ihrer exponierten Lage warm halten. Ein paar Meter weiter sehe ich eine weitere Blume mit weißen Blättern. Die Bergheide, lateinisch Dryas octopetala, ist eine charakteristische Pflanze für kalkhaltige Böden im Fjäll.

Auf Dryas-Heiden wachsen oft Teppiche aus Berg-Steinbrech, aber auch viele andere Fjällpflanzen gedeihen hier. Munteres Vogelgezwitscher lässt mich aufblicken. In einiger Entfernung sitzt ein Lapplandsperling auf einem Felsen. Dahinter erheben sich die hohen, gipfelartigen Berge Norwegens. Auf dem Weg nach unten lande ich auf einer Feuchtwiese, auf der Blauglöckchen, Norwegische Pyrola und die Orchidee Marienschlüssel wachsen. Hier ist das Bodenwasser, das Nährstoffe transportiert, der Schlüssel zu einer reichen Flora.

Der artenreichste Ort im Fjäll

Am nächsten Tag lasse ich den größten Teil meines Gepäcks im Zelt und mache mich auf den Weg nach Westen in Richtung des Berges Áralåbdå. Es dauert nicht lange, bis Padjelanta seinem Ruf als das Blumenparadies des Fjälls gerecht wird. Bald wandere ich durch Wiesen, auf denen sich Butterblumen, Katzenpfötchen und Mittsommerblumen ausbreiten.

An manchen Stellen wachsen die Bergveilchen wie gelbe Teppiche. Je weiter ich nach Westen gehe, desto felsiger wird es. Es geht langsam voran, aber es gibt auch viel zu sehen. Auf und um die weißen Kalksteinfelsen herum wachsen Buschwindröschen, Gebirgsgreiskraut und Blaue Felsenveronika. In einer Felsspalte finde ich das Mondkraut, eine kleine Farnpflanze, die auf der Roten Liste steht, kalkliebend ist und an artenreiche Standorte gebunden ist. Ich mache eine Mittagspause an einem Bach, der sich im Laufe der Jahrtausende seinen Weg durch den Kalkstein gebahnt hat. Das Wasser folgt einem gewundenen Pfad. Um ihn herum breitet sich eine Bergheide aus, und unter ihm ruht der Vásstenjávrres wie ein silberner Spiegel. Anders als der Stausee, an dem ich gestartet bin, ist dies ein natürlicher See. Aus der Ferne scheinen die Ufer weiche Linien in die grüne Landschaft zu schneiden.

Ich passiere ein fast aufgetautes Schneefeld. Es ist feucht und schwarz, aber mit einigen lila Farbtupfern übersät. Der Purpursteinbrech gehört zu den Pflanzen, die am frühesten blühen, wenn der Schnee verschwindet. In niedrigeren Lagen kann man ihn schon Ende April sehen. Als ich den See Buoldagiesjjågåsj erreiche, ist es bereits später Nachmittag, und mir wird klar, dass es Zeit ist, umzukehren. Ich habe kaum darauf geachtet, wo ich eigentlich lang gegangen bin. Ein warmer Westwind weht über die Oberfläche des Sees Vásstenjávrre. Unten in der Schlucht rauscht das Wasser den Berg hinunter. Auch wenn der Hügel Áralåbdå, zu dem es alle Botaniker zieht, ein Traum bleibt, habe ich mein Ziel erreicht. Ich habe gelernt, dass man nicht kilometerweit wandern und dabei Orte entdecken muss, sondern dass es reicht, die Augen nach unten zu richten und den Reichtum eines blühenden Berghangs zu genießen.

Während ich weiterwandere, werde ich daran erinnert, wie wichtig es ist, innezuhalten und Achtsamkeit zu üben, wenn man im Fjäll nach Pflanzen sucht. Ein winziger blauer Punkt am Rande einer Klippe entpuppt sich als Bergenzian, der sich gerade öffnet. Die Pflanze zeigt ihre Blüte nur, wenn die Temperatur über zehn Grad Celsius liegt. Obwohl die Blüte klein ist, wirkt die leuchtend blaue Farbe fast hypnotisierend.