Auf den Spuren der Wikinger

Wir sind am gestrigen Abend hier eingetroffen, nachdem wir die letzte Etappe des Roslagsleden von Älmsta aus gewandert waren. Eine 20 Kilometer lange Strecke, die mit stattlichen Kiefernwäldern, glatten Felsen und Sandstränden aufwartet.

Das Ende an der Hafeneinfahrt von Grisslehamn ist beeindruckend, denn hier thront das Atelier des Künstlers Albert Engström auf einem kahlen Felsen.

»Ja, es ist eine herrliche Natur hier draußen«, sagt Jenny Rosenius zufrieden beim Frühstück im Garten des Gästehauses Grisslehamn. Sie eröffnete das Gästehaus zu Beginn der Pandemie in den ehemaligen Räumen des örtlichen Supermarktes. »Die Idee war ein reiner Impuls. Ich fühle mich hier zu Hause, denn meine Familie und meine Verwandten haben seit mehreren Generationen Sommerhäuser in dieser Gegend.«

Zusammen mit ihrem Partner Mårten Ajne, der mehrere Bücher geschrieben hat, hat sie einige Zimmer im klassischen Roslagen-Stil mit Kiefernböden und -wänden in hellen Farben und robusten Holzmöbeln eingerichtet. »Grisslehamn ist als Ausflugsziel unschlagbar«, sagt Mårten. »Das Gästehaus liegt im Zentrum des Dorfes und ist mit dem Bus von Stockholm aus in ein paar Stunden zu erreichen. Man kann für einen Tag anreisen, aber eine oder zwei Nächte sind der beste Weg, um Natur und Kultur zu erleben.«

Im Winter laufen beide auf dem Meereis Schlittschuh und öffnen das Gästehaus gerne für passionierte Schittschuhfahrer, die eine gemütliche Unterkunft suchen. »Wenn die Bedingungen stimmen, kann man zwischen Älmsta und Grisslehamn und weiter draußen auf dem Singöfjärden richtig schöne Touren machen. In der Gegend gibt es auch tolle Seen zum Schlittschuhlaufen, wie Vällen, Gisslaren und Erken.«

Ein Stück vergangenes Schweden

Nach einem Blick auf die Karte und ein paar praktischen Tipps von Jenny und Mårten ist es an der Zeit, sich auf den Weg zum Vikingaleden zu machen. Am Hafen gibt es eine übersichtliche Informationstafel mit einer Karte, auf der die Etappen beschrieben sind, und heute ist Häverödal unser Ziel. Eine gut 20 Kilometer lange Wanderung durch ein Stück vergangenes Schweden, mit roten Bauernhäusern, offenen Weiden und unberührten Birken- und Fichtenwäldern.

Wir folgen der rotbraunen Markierung mit dem ikonischen St. Olavs-Kreuz in Richtung Westen, zunächst auf dem beleuchteten Weg des Dorfes. Allmählich wird der Fichtenwald dichter und nach einigen Kilometern folgen Wiesen, Weiden und schmale Schotterwege. Bald nimmt die alte Straße von Grisslehamn ihren Lauf.

Sie war einst Teil der Postkutschenroute, die Königin Kristina zwischen Stockholm und Turku nutzte. Und man hat das Gefühl, dass die Zeit entlang der Poststraße stehen geblieben ist. Verrostete Straßenschilder, alte Milchpaletten, pittoreske Scheunen mit Blumenkästen in den Fenstern und grasende Kühe auf den Weiden begleiten uns auf Schritt und Tritt.

Im Dorf Tomta machen wir eine Pause. Nur wenige Meter vom Weg entfernt befindet sich Bullerbyns Tunnbrödbageri (dt. Flachbrotbäckerei). Ein passenderer Name in Anbetracht der idyllischen roten Häuser mit weißen Fensterläden könnte es wohl kaum geben.

»Ja, das Astrid-Lindgren-Gefühl ist hier im Dorf sehr greifbar«, sagt Calle Söderling aus Docksta, der vor einigen Jahren seinen Traum verwirklicht hat, eine Fladenbrotbäckerei und einen Hofladen mit einer Frühstückspension zu kombinieren. Also nutzen wir die Gelegenheit, um uns mit frisch gebackenem Brot und Käse aus der Hofmolkerei Väddö einzudecken. Außerdem lockt Calle mit italienischem Eis aus seiner eigenen Maschine. Perfekt bei der Sommerhitze.

Auf der anderen Seite der Straße befindet sich das Gästehaus Folk och Fä mit Zimmern im historischen Mats-Persgården aus dem späten 17.Jahrhundert. Calle stellt fest, dass die Zahl der Wanderer zunimmt, nicht nur in den Sommermonaten.

»Der Frühsommer und der Herbst ziehen immer mehr Menschen an, und für uns, die wir hier leben und arbeiten, ist es gut, dass der Wanderweg so nah ist.« Er erzählt uns von der Badestelle unten an der Väddö-Bucht, und wir machen einen kurzen Abstecher zum Schwimmen, bevor wir unsere Wanderung über die Trästabron fortsetzen, die Väddö mit dem Festland verbindet.

Spürbare Stille und Zeitlosigkeit

An der Brücke führt der Weg weiter in den Fichtenwald. Vorbei an Begräbnisstätten und Heuwiesen. Alte Steinzäune, kaum erkennbare Hausfundamente und überwucherte Wege verstärken das Gefühl einer alten Kulturlandschaft. Auf dem Kirchenweg in Richtung Kåtorp stellt sich allmählich ein Gefühl der Zeitlosigkeit ein, mit einer sehr spürbaren Stille. Keine anderen Wanderer in Sicht, was sich bei dem sonnigen Spätsommerwetter ein wenig seltsam anfühlt. Die alte Dorfstraße schlängelt sich zwischen den Weiden hindurch.

An der Kirche von Häverö füllen wir frisches Wasser auf. Sie stammt aus dem 14. Jahrhundert und ist auf einer alten Kult- und Gerichtsstätte aus der Eisenzeit erbaut. Hier ist es auch möglich, seinen Pilgerpass zu stempeln. Diese Möglichkeit gibt es an jedem Etappenziel in Form von kleinen „Vogelhäuschen” mit ausgelegten Pässen und Stempeln.

Langsam nähern wir uns dem wallonischen Land. In Norduppland gibt es mehrere gut erhaltene Mühlen aus der Blütezeit des späten 17. Jahrhunderts, als die Wallonen Eisen schmiedeten, das Weltruf erlangte.

Wir haben eine Hütte mitten im Naturschutzgebiet Florarnas gebucht und können den Schlüssel an der Tankstelle abholen. Der Vikingaleden, der jetzt den Markierungen des Wanderwegs Upplandsleden folgt, führt über das Kirchendorf Films, einige Kilometer nördlich der Mühlengemeinde. Nach einer mehrstündigen Wanderung auf dem gewundenen Pfad erreichen wir Stormon, das Tor zum Reservat, mit einer Schutzhütte, einer Feuerstelle, einer Trockentoilette und einem Holzlager.

Hier treffen wir den Naturguide Stefan Skoglund, der eine treibende Kraft des Vikingaleden-Projekts ist. Zurzeit arbeitet er in Zusammenarbeit mit der Uppland-Stiftung und der Gemeinde an der Entwicklung von Wanderwegen. »Als sich mir die Möglichkeit bot, mich in einem alten Bergbaudorf am Rande von Florarna niederzulassen, war der Weg klar«, sagt Stefan und beschreibt die Natur in lyrischen Worten. »Ein einzigartiges Gebiet mit ausgedehnten Sümpfen und Urwäldern, wie sie außerhalb des Gebirges selten sind. Außerdem ist es groß, ruhig und straßenlos, mit mehr als 200 Kilometern Wanderwegen. Es ist ein Segen, diese Natur so nah an unseren Ballungsgebieten zu haben«, sagt Stefan, während wir nach Norden in Richtung Gammelån und Moor wandern.

Ab durch die Wildnis

Stefan führt uns weiter auf dem westlichen Teil des Weges in den Urwald. Es ist wichtig, die Füße an die richtige Stelle zu setzen, denn einige Abschnitte sind sehr uneben, mit großen Wurzeln und Steinen. Nach ein paar Kilometern übernimmt das Sumpfgebiet die Oberhand, mit Heidekraut, Erika und duftenden Kiefern in dichten Beständen entlang des Weges.

Hier könnte man nach Osten abbiegen, um dem Fluss Gammelån hinunter nach Staffansholmen und dem See Vika zu folgen, wenn man möchte. Man könnte auch auf einem kilometerlangen Rundweg um das Reservat wandern, der sich perfekt für einen Tagesausflug eignet. »Ich bin schon ein paar Mal auf dem Gammelån Schlittschuh gelaufen«, sagt Stefan. »In guten Wintern ist das ein einmaliges Erlebnis. Nicht zuletzt, wenn der Herbstregen den Wasserstand für den Winter angehoben hat. Dann kann man auch durch den Birkenwald schlittern. Manche Leute paddeln auch durch Teile des Reservats, vom Vikasjön bis nach Lövstabruk. Aber das ist eine Tour, die man im Frühsommer machen sollte, bevor alles wieder wächst.«

Wir wandern weiter über Storflon zum Rastplatz Grillholmen. Der Weg ist gut begehbar, umgeben von endlos scheinenden Sümpfen. Dort angekommen, nehmen wir uns Zeit für das Mittagessen, denn der milde Westwind sorgt dafür, dass wir den Mücken entkommen, die sonst auf den Feldern surren.

Ein paar Kilometer weiter nördlich biegen wir vom Weg ab, um einen Blick auf die Hütte Brändöns kolarkoja zu werfen, über der sich die Überreste einer alten Kohlemine befinden.

Stefan ist aufmerksam und findet frischen Kot am Wegesrand. Es ist die Wölfin Flora, die unterwegs war. Sie stammt aus einem Gebiet in Värmland und wurde vor sieben Jahren zum ersten Mal beobachtet. »Sie ist sehr scheu, und trotz eines wildreichen Gebiets ist es Flora bislang nie gelungen, einen Partner zu finden und Nachwuchs zu bekommen.« Im Winter sieht Stefan oft Spuren von ihr und Luchsen in den Sümpfen und auf dem schneebedeckten Eis der Seen.

Jetzt befindet sie sich in der Nähe des Hofes Västergärde. Die Herberge hat einen hohen Gemütlichkeitsfaktor und einen hohen Standard mit fließendem Wasser, Dusche und Holzofen. Weniger als einen Kilometer weiter östlich liegt der Campingplatz von Risön mit schönen Zeltplätzen, wo man auch in einer offenen Rasthütte mit zwei Betten und einem Ofen übernachten kann. Der Hof geht auf das 18. Jahrhundert zurück, als jedes Dorf seinen eigenen Teil von Storflon für die Heuernte hatte. Mehrere Tausend Lastwagen mit Eisenerz aus Dannemora wurden im Winter über gefrorene, glatte Moore nach Lövstabruk und zu einer großen Anzahl von Eisenhütten nördlich von Florarna gefahren. »Was wir heute als Wildnis bezeichnen, war also viele hundert Jahre lang eine lebendige Kulturlandschaft«, sagt Stefan, der sich nun dafür entscheidet, auf dem östlichen Teil der Schleife zurück nach Stormon zu wandern.

In der Augustdämmerung kehren wir in Västergärde zum Abendessen ein, während ein Seeadlerpaar hoch über uns segelt. Wir haben das Herz des Reservats ganz für uns allein.

Segelnde Adler und vergrabene Glocken

Am nächsten Morgen nehmen wir Lövstabruk ins Visier.Auf gut 15 Kilometern geht es über leicht begehbare Schotterstraßen. Die schönste Strecke führt entlang des westlichen Ufers des Sees Finn. Dort, wo der Weg vom See abbiegt, nutzen wir die Gelegenheit, auf dem Rastplatz ein Bad zu nehmen, denn Storön liegt direkt vor uns.

Der Legende nach vergruben die Einheimischen auf der Insel die Kirchenglocke und das Silber von Lövstabruk, als die Russen Anfang des 18. Jahrhunderts einen Raubzug unternahmen.Das letzte Stück verläuft zunächst entlang eines überwucherten Dammes, denn in den frühen 1920er Jahren gab es große Pläne für eine Erweiterung der Zugstrecke Roslagsbanan, doch die Mühle wurde stillgelegt, bevor die Bahn ihr Ziel erreichte.

Angekommen in Lövsta Bruk, schlendern wir die Bruksgatan entlang zum Café Norra Porten, um einen Kaffee zu trinken. Wir haben auch Zeit, den Schlosspark zu besichtigen und unsere Pilgerpässe in der Kirche abzustempeln, bevor uns der Provinzbus in etwas mehr als einer Stunde nach Älvkarleby und Laxön bringt.

Die letzte Etappe des Vikingaleden führt von Marma nach Laxön inmitten des Dalälven. Wir entscheiden uns jedoch dafür, die 13 Kilometer in die entgegengesetzte Richtung zu wandern. Laxön und seine Umgebung bieten eines der besten Lachsgewässer Schwedens, das Fliegenfischer aus ganz Europa anlockt.

In Kungsådran, wo das Wasser frei fließt, halten wir kurz an, um die Lachse beim Springen zu beobachten, und gehen dann weiter am Ufer entlang zum Auenwald im Naturschutzgebiet Gropholmarnas. Hier gibt es Schutzhütten und gute Möglichkeiten zum Zelten. Etwas weiter südlich verengt sich der Fluss und wird zu einer tosenden Stromschnelle, um sich, dort wo der Storfjärden die Oberhand gewinnt, wieder zu beruhigen.

Auf dem Rastplatz in Marma, ein paar Kilometer weiter südlich, ist Morten Isaksson aus Fredrikshavn in Dänemark gerade angelandet, nachdem er mit seinem aufblasbaren Kajak durch die Bucht gepaddelt ist. Ein langes Packraft-Abenteuer von Avesta bis zur Ostsee. »Ich bin jetzt seit etwas mehr als einer Woche unterwegs. Es hat meine Erwartungen übertroffen, auch wenn ich neulich bei hohem Wellengang umgekippt bin.«

Für Fredrik ist es das erste Mal, dass er Packrafting ausprobiert. Das ist in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung. »Ursprünglich wollte ich an der Küste entlang bis zum Vindelälven fahren, aber ich werde wohl in Skutskär landen«, sagt er mit einem müden Lächeln. Ein Grund dafür ist, dass der Rucksack zu schwer geworden ist, knapp über 35 Kilo mit Kajak, Zelt, Schlafsack und Proviant.

Vom Bahnhof Marma fahren wir mit dem Zug zurück nach Älvkarleby. Eine reibungslose Fahrt von knapp fünf Minuten. Jetzt warten Abendessen und Herberge in einer alten Offiziersvilla auf Laxön auf uns. Aber zuerst ein „After-Trek“ im Café Furiren, mit Blick auf den Kungsådran und dem stolzen Wissen, in den vergangenen Tagen auf der nostalgischen Handelsroute der Wikinger gepilgert zu sein

Unterkunft: Man hat die Wahl zwischen einfachen Übernachtungshütten, Schutzhütten, Herbergen, Pensionen und Hotels. Für diejenigen, die mit leichtem Gepäck wandern wollen, sind das Pensionat Grisslehamn, Folk och Fä, Sanda bygdegård, Västergärde Risön in Florarna und das Wanderheim Älvkarleby vandrarhem eine gute Alternative.